RSS Фото новости

СОВЕТЫ НОВИЧКАМ

Изобретение фотографии не просто основало новую изобразительную технику наряду с прежними. Оно создало новый вид, самостоятельный жанр изобразительного искусства, чем-то связанный с рисунком и живописью и в то же время другой...

Что, как и почему, нужно делать начинающему фотографу

Эти несколько советов помогут вам улучшить фотографии и не угробить камеру.

Обращение с фото аппаратурой

Обращение с фото аппаратуройФотоаппарат, сменные объективы, конвертеры, светофильтры, фотоэкспонометры и лампы-вспышки требуют бережного обращения и ухода. От правильной эксплуатации и условий хранения в значительной степени зависит, насколько длительно и надежно они будут служить вам.

Чтобы защитить объективы от коррозии, фотокамеры и принадлежности к ним нужно защищать от влияния химически активных сред, вредных газов и испарений. Для этого используется герметичная упаковка.Современные фотоаппараты, экспонометры, фотовспышки начинены электроникой и повышенная влажность (более 80%) может спровоцировать ее неисправность.

Во время съемки аппаратуру и сменные объективы необходимо предохранять от механических повреждений, грязи, пыли, песка, атмосферных осадков и длительного воздействия прямых солнечных лучей.

Оберегайте камеру от случайных ударов - аппарат сделан из мягких сплавов, пластмассы, стекла и его легко повредить.

Внутри камера должна быть чистой. Пыль, осевшая на задней стенке объектива, снижает резкость изображения, а, попав на светочувствительный слой, будет причиной появления на негативе прозрачных точек. Часто пыль на бархотках кассет царапает пленку, и на отпечатке остаются белые полосы.

Пыль, попавшая в механизм камеры, со временем может вывести его из строя. Попадает пыль в аппарат главным образом на кассетах и при зарядке и разрядке камеры. Поэтому важно, чтобы кассеты всегда хранились в футлярах, а перед зарядкой прочищайте бархотку от пыли.

Зимой для защиты фотоаппарата от замерзания следует держать под верхней одеждой, извлекая его непосредственно перед съемкой, на время нужное для экспозиции кадра.

Также в зимнее время фотоаппаратуру, внесенную в помещение, нельзя сразу же распаковывать. Изначально ее нужно выдержать в течение 2-3 часов в закрытом кофре или футляре, иначе на поверхности камеры и объектива будет конденсироваться влага.

Следует после каждой съемки чистой хлопчатобумажной салфеткой протирать все наружные поверхности аппаратуры, а с поверхности линз объективов пыль и сальность удалять струей воздуха из резиновой груши и мягкой беличьей кистью (но ни в коем случае не рукавом рубашки и не «ртом»). Для чистки поверхности линз с них вначале снимают пыль струей воздуха или кистью, а потом протирают х/б салфеткой, смоченной эфиром либо его смесью со спиртом в пропорции 3:1. Не позволительно щедрое смачивание салфетки эфирно-спиртовой смесью: проникая между оправой и линзами, она способна привести к образованию подтеков и к расклеиванию блоков линз. Протирать линзы нужно как можно реже, лишь в самых крайних случаях, так как при этом на их поверхности неизбежно возникает сетка микро царапин, ухудшающая качество изображения.


Учимся работать с фотокамерой

Учимся работать с фотокамеройСнимая любой камерой, чтобы получить снимки наилучшего качества нужно проделать ряд последовательных операций: выбрать точку съемки, уточнить границы кадра, навести резкость, определить глубину резкости и диафрагму, определить выдержку и только после этого экспонировать кадр. Для выбора наиболее выгодной точки съемки нет строгих канонов, тут каждый следует собственным эстетическим представлениям и исходит из конкретной задачи, специфики сюжета. Точку съемки определяют расстояние до объекта, направление и высота. По направлению оптической оси объектива относительно объекта съемки точки съемки делятся на фронтальные, под углом и боковые. Фронтальные точки съемки менее выразительны, перспектива на фотографиях, снятых с этих точек, как правило, ослаблена, отчетливо подчеркнут плоскостной характер изображения. По высоте точки съемки можно подразделить на нормальные, верхние и нижние. Нормальные, слишком удаленные верхние и высокие точки съемки позволяют получать относительно привычные перспективные изображения.

После окончательного выбора точки съемки мысленно выделяют сюжетно важные детали, по которым производится наводка на резкость. Наиболее удачная фокусировка достигается при многократном определении зоны оптимальной резкости движением прибора в прямом и обратном направлениях.

Глубину резкости лучше всего определять при плавном закрытии диафрагмы. Диафрагма закрывается до тех пор, пока не будут видны резкими нужные детали объекта впереди и сзади средней плоскости наводки на резкость. При крупно плановом портретировании обычно добиваются небольшой глубины резкости (2-3 см), прочие детали могут оставаться нерезкими, поэтому объектив не диафрагмируют. При съемке пейзажей, архитектурных ансамблей, протяженных по глубине, предпочтительней выполнять предельно резкими, и для получения максимальной глубины резкости объектив сильно диафрагмируется.

Определение выдержки - наиболее важная операция - большая часть негативов выбраковывается из-за экспозиционных ошибок. Выдержка 0,1 с и более применяется только при съемке статичных объектов. Если объект движется, при больших выдержках его изображение будет смазанным - динамичные сюжеты снимают с короткими выдержками. В отдельных случаях требуются выдержки в несколько минут и даже часов. Например, можно снять интерьер зданий, залов музея, станций метро так чтобы проходящие мимо люди не получились на снимке. Для этого используется самая низко чувствительная пленка (ISO), объектив сильно диафрагмируется и затвор открывается на нужное время. Тогда неподвижные объекты будут изображены резкими, а движущиеся видны не будут.

Распространенные ошибки, которых можно легко избежать. Очень часто, даже при работе с полностью автоматической фотокамерой, снимки получаются нерезкими. Это самая распространенная оплошность неискушенных владельцев «мыльничных» моделей. Такое может случиться, если фотографировать чересчур близко, ведь большининство любительских фотоаппаратов не позволяют делать снимки с дистанций ближе 1,5 метров (загляните в инструкцию по эксплуатации). Кроме того, резкость могла быть попросту не наведена - если у вас фотоаппарат с автофокусом, следите за тем, чтобы рамка в центре видоискателя во время кадрирования находилась на объекте съемки. С другой стороны, возможно у вас просто был грязный объектив. Аккуратно протрите его, как это было описано в выше. «Смазывание» кадра может быть вызвано и «шевеленкой», колебаниями камеры во время съемки.

Нередко, снимая в помещении без вспышки, получаются желто-коричневые фотографии. Но даже если освещение было подобрано верно, желтые оттенки на готовом отпечатке, можно получить при недобросовестной работе фотолаборатории.

Весьма популярная ошибка - размещать в центре снимка изображение головы человека. На отпечатке фигура оказывается смещенной вниз, а над ней - пустое пространство. Снимая вертикальные или горизонтальные портреты, размещайте фигуру персонажа так, чтобы его голова находилась ближе к верхней границе кадра.